Quarant’anni non sono solo una distanza temporale. Sono una soglia. Un passaggio di testimone.

Nel 1986 Ermanno Olmi entrava nelle botteghe venete con la sua cinepresa per raccontare il lavoro artigiano in Artigiani Veneti, un progetto voluto e commissionato da Confartigianato Imprese Veneto e Regione Veneto. Non cercava l’epica industriale, ma la verità dei gesti.

Olmi aveva già mostrato nei suoi documentari industriali per Edison che il lavoro è racconto, rito, dignità. In Artigiani Veneti compie un gesto ulteriore: entra nelle botteghe come si entra in una casa, con rispetto. Il suo è uno sguardo che non spettacolarizza, ma ascolta. E in quell’ascolto restituisce all’artigianato la sua dimensione più autentica: comunità, competenza, responsabilità (Guarda il documentario, disponibile su YouTube in una rara versione integrale suddivisa in due parti: Parte 1 e Parte 2).

«Oggi, a quarant’anni di distanza, Confartigianato Imprese Veneto torna in quei luoghi con un nuovo progetto, The Sound of Artisans – il Suono degli Artigiani»

Tra quelle botteghe c’era anche la Fratelli Ruffatti (nella foto, i fratelli Piero e Francesco Ruffatti), storica azienda padovana costruttrice di organi a canne. Oggi, a quarant’anni di distanza, Confartigianato Imprese Veneto torna in quei luoghi con un nuovo progetto, The Sound of Artisans – il Suono degli Artigiani (Guarda il video su YouTube). E il titolo non è un caso. Se Olmi aveva suggerito che il lavoro potesse essere ascoltato, nelle parole e nei gesti, oggi quella suggestione diventa linguaggio esplicito e il suono diventa una chiave narrativa. Non c’è mediazione tra l’artigiano e il suo pubblico, non c’è giudizio, solo un atto di verità.

«Il docu-film non costruisce una vetrina di prodotti finiti ma un’esperienza immersiva»

Realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il docu-film diretto da Alessandro Carlozzo non costruisce una vetrina di prodotti finiti ma un’esperienza immersiva. Un viaggio attraverso le sette province venete per raccontare in presa diretta il ritmo dei martelli, il fruscio delle seghe, l’acqua che modella, il metallo che risuona, le canne d’organo che prendono voce: dalla lavorazione artistica della ceramica all’oro, l’arte di lavorare il marmo e quella di creare dal legno la cantieristica navale più evoluta; il ruolo dell’acqua come elemento identitario per gli allevatori di ostriche rosa e i panificatori del polesine, la culla dell’occhialeria nel cuore del Cadore, l’universo della calzatura artigianale nel distretto dello Sport system.

Il dialogo tra i due film è evidente e profondo. Il contributo di Olmi agli artigiani  “senza i quali una città non può essere concepita, né abitata, né frequentata” e quello di The Sound of Artisans – il Suono degli Artigiani dove l’artigianato è testimonianza del Genius Loci che oggi abbiamo scelto di chiamare Intelligenza Artigiana.

«C’è anche una continuità simbolica forte: la stessa Fratelli Ruffatti che Olmi filmò negli anni Ottanta ritorna come luogo emblematico di un sapere che non si è interrotto»

C’è anche una continuità simbolica forte: la stessa Fratelli Ruffatti che Olmi filmò negli anni Ottanta ritorna come luogo emblematico di un sapere che non si è interrotto. Non una nostalgia, ma una traiettoria. Non una celebrazione del passato, ma una dimostrazione di resilienza evolutiva: in un tempo in cui il Made in Italy rischia di essere ridotto a etichetta, e in cui l’intelligenza artificiale rischia di prendere il sopravvento, l’artigianato è l’antidoto. Confartigianato Imprese Veneto sceglie un messaggio semplice quanto potente: l’artigianato restituisce misura al mondo perché riporta il lavoro alla sua dimensione umana.

Sul magazine Spirito Artigiano mettiamo idealmente in dialogo queste due opere. Da una parte Artigiani Veneti, documento prezioso di una stagione culturale che ha saputo leggere l’anima produttiva del territorio, dall’altra The Sound of Artisans, che proietta quella stessa anima nel contesto globale delle Olimpiadi, trasformando l’intelligenza artigiana in linguaggio universale.

(Di Anna de Roberto – Ufficio stampa Confartigianato Veneto)

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“Quello che divide un atleta olimpico da un atleta paralimpico è che il primo è partito da zero, il secondo da “sottozero” – ama ripeterlo Ruggero Vio, papà della campionessa paralimpica più nota al mondo, Bebe, e vicepresidente di un’associazione che oggi accoglie oltre 50 ragazzi da tutta Italia e li aiuta a ri-partire. “Un atleta paralimpico – continua – non è un eroe, ma un atleta che ha superato un momento difficile, ha preso coscienza della situazione e ha lavorato per crearsi una storia, un percorso. Il grande messaggio dello sport paralimpico è proprio questo – gli fa eco Teresa Grandis, madre di Bebe e Presidente di Art4Sport – di fronte alla consapevolezza di un problema siamo chiamati a scegliere se vogliamo vedere il bello della nostra vita, o se vogliamo restare arrabbiati”.
Nelle parole di Teresa Grandis e Ruggero Vio, presidente e vicepresidente di Art4Sport Onlus, c’è l’attesa per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ma soprattutto c’è un’idea precisa di comunità.

«Sedici anni fa quasi nessuno parlava di sport paralimpico»

La loro storia nasce con la figlia Bebe Vio, ma oggi – raccontano – “è supportata da Bebe ed è importante per tutti noi”. Sedici anni fa quasi nessuno parlava di sport paralimpico. L’intuizione fu semplice e rivoluzionaria: non bastava fornire protesi o carrozzine, bisognava costruire un percorso. Dare strumenti, sì, ma anche prospettiva.

“Nel mondo paralimpico ci si mette ancora più cuore”, spiegano. “La differenza è che l’atleta paralimpico, per arrivare lì, ha fatto un percorso enorme: ha scelto di guardare avanti, di non piangersi addosso”.

È una scelta che non riguarda solo i ragazzi. Riguarda le famiglie. “L’ospedale ti salva la vita. Ma poi? La rete è indispensabile”. In questi anni Art4Sport ha cambiato perfino lo statuto: oggi i ragazzi seguiti sono 51, “ma per noi sono tutti figli nostri”. Quando incontrano un nuovo ragazzo – spesso arrabbiato, spaesato – Teresa e Ruggero rivivono quello che hanno attraversato loro. “Anche noi per settimane ci siamo chiesti: perché è successo? A un certo punto devi smettere di chiedertelo. La domanda diventa: adesso cosa facciamo?”.

Nel gruppo si distinguono – con un termine che usano loro – i “solari”, quelli che hanno superato la fase del rancore e aiutano gli altri a costruire una vita piena. “La forza sono le famiglie che si contagiano tra loro. Il gruppo ti insegna a non vergognarti. Quando siamo insieme, tutti fanno tutto. Non c’è imbarazzo nel togliere una protesi. A volte basta l’esempio”.

«Lo sport paralimpico deve cambiare la percezione della disabilità: possiamo fare tutto. E possiamo farlo bene»

La scoperta della portata culturale del movimento paralimpico per Ruggero e Teresa arriva a Londra 2012. Uno stadio olimpico da 90mila persone pieno per le gare : “lì abbiamo toccato con mano la straordinaria capacità di questo mondo di portare messaggi fortissimi. Lo sport paralimpico deve cambiare la percezione della disabilità: possiamo fare tutto. E possiamo farlo bene”.

Lo sport diventa obiettivo, disciplina, contatto con la società. “Nella vita di chiunque è importante avere un obiettivo”. Ma Teresa Grandis è netta anche su un punto: “Io rompo le scatole a tutti: studiate, andate avanti. Non pensate solo di poter essere atleti”. Perché se è vero che l’Olimpiade è “la cosa più bella del mondo”, è altrettanto vero che, finita la carriera, il rischio è il buio. Nel paralimpico, spiegano, tutto si moltiplica per dieci.

«Dal progetto nasce anche la Bebe Vio Academy: persone con e senza disabilità si allenano insieme»

Da qui nasce anche la Bebe Vio Academy, attiva tra Milano, Roma e il territorio veneziano: una palestra dove persone con e senza disabilità si allenano insieme “nella maniera più naturale possibile”. Inclusione quotidiana, non slogan. Le competizioni agonistiche restano distinte – “le categorie sono diverse” – ma l’allenamento condiviso diventa scuola di normalità reciproca.

Il prossimo appuntamento per Ruggero e Teresa sarà a Roma l’8 Giugno con WEmbrace Games, una sorta di  giochi senza frontiere, dove ragazzi con e senza disabilità gareggiano insieme. “Il mondo paralimpico crea dipendenza: affascina”, sorridono, perché mostra “la bellezza di tutte le forme possibili”.

In fondo, la loro missione è semplice e radicale: “Noi abbracciamo”. Vanno negli ospedali a incontrare le famiglie appena travolte da un evento che sembra incomprensibile. “Quello di cui hanno bisogno i genitori è vedere che c’è un domani. La vita non si ferma lì.

Un messaggio che, in vista delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, parla anche al tessuto produttivo e sociale dei territori: costruire reti, generare fiducia, trasformare una fragilità in progetto. Proprio come fanno le famiglie di Art4Sport.

Teresa e Ruggero ricordano che dopo il “perché” c’è sempre un’altra domanda. E la risposta, spesso, è un verbo concreto: fare.

(Di Anna de Roberto – Ufficio stampa Confartigianato Veneto)

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Nel cuore di Milano, tra tecnologia biomedicale, competenze ortopediche e passione sportiva, c’è un laboratorio che da vent’anni lavora ogni giorno per migliorare il movimento delle persone. Si chiama Ortholabsport, ed è nata da un’idea di Stefano Duchini, tecnico ortopedico specializzato in ambito sportivo. Oggi l’azienda – associata a Confartigianato – è guidata insieme alla moglie Alessandra Sestini, CEO, anche lei con una solida formazione tecnica, e una visione che mette al centro la persona, le sue esigenze, il suo corpo in movimento..

«L’idea originaria – racconta Sestini – era quella di creare un’azienda ortopedica specializzata nello sport, anche per la grande passione che mio marito ha sempre avuto per questo mondo». Una passione che ha contagiato tutta la famiglia, dai ricordi di Alessandra come pattinatrice sul ghiaccio, fino ai tre figli, tutti sciatori e alcuni già maestri. Ma accanto agli atleti, professionisti e dilettanti, ci sono anche pazienti con patologie o dolori cronici, persone che si affidano a Ortholabsport per migliorare la qualità della propria vita.

È qui che prende forma la via artigiana alla tecnologia. Ogni plantare, ogni tutore, ogni dispositivo è su misura, costruito partendo da diagnosi mediche, dati biometrici e osservazione diretta. Il lavoro comincia con una scansione del piede, o con un test di Gait Analysis su tapis roulant, per rilevare ampiezza del passo, pressione, simmetrie o squilibri. Poi si passa alla progettazione, che può seguire due strade: una più tradizionale, con modellazione digitale su pannelli preformati, e una più avanzata, con la stampa 3D.

«La componente creativa e artigianale del nostro mestiere consiste nel creare delle cose che prima non avevamo: capire come modellare e produrre un determinato plantare o tutore».

«La stampa 3D è una sorta di frontiera nel nostro settore – spiega Sestini – e ci consente di avere comunque un prodotto su misura, anche se realizzato con sistemi ad alta tecnologia». La vera innovazione, però, non è nello strumento in sé, ma nella capacità di sceglierlo, adattarlo, calibrarlo. «La componente creativa e artigianale del nostro mestiere consiste nel creare delle cose che prima non avevamo: capire come modellare e produrre un determinato plantare o tutore».

Tecnologie e materiali vengono valutati con attenzione, in base alle esigenze di ogni singolo cliente. Il risultato finale non è mai un oggetto preconfezionato, ma una soluzione unica. E questo vale anche per i ritocchi manuali: limature, finiture, perfezionamenti che solo la mano dell’artigiano può fare. «Trovo che nel nostro settore l’apporto umano e le competenze manuali siano imprescindibili per la bontà del prodotto finale», sottolinea Sestini.

In questa logica rientra anche il valore del feedback. Atleti e pazienti vengono seguiti nel tempo, per valutare l’efficacia del dispositivo, migliorare i materiali, proporre soluzioni nuove. «Il feedback è per noi un elemento fondamentale – spiega – perché molti dei materiali che studiamo e utilizziamo devono essere testati, per capire qual è la reazione quando vengono usati». La conoscenza si costruisce così: dall’esperienza diretta, dall’ascolto, dal rapporto personale.

«Abbiamo come clienti diverse squadre di calcio, basket, pallavolo, scherma. È fondamentale mantenere il contatto, anche dopo l’intervento, per ricevere un riscontro continuo»

Accanto al lavoro con i singoli pazienti, Ortholabsport collabora con team sportivi e nazionali, in Italia e all’estero. «Abbiamo come clienti diverse squadre di calcio, basket, pallavolo, scherma. È fondamentale mantenere il contatto, anche dopo l’intervento, per ricevere un riscontro continuo». In vista dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, l’azienda punta ad aprire una sede nei pressi del Villaggio Olimpico: «Vogliamo diventare un punto di riferimento per le delegazioni nazionali».

Anche sul piano organizzativo, l’impresa si sta strutturando: con una decina di dipendenti e diversi consulenti esterni, diventa cruciale mettere a sistema le procedure. «Serve una formalizzazione più efficiente delle attività – afferma Sestini –. Non per standardizzare, ma per garantire qualità e coerenza nel lavoro di squadra. L’identità artigiana passa anche da qui: dalla capacità di condividere sapere e metodo».

Il futuro dell’artigianato, per Ortholabsport, è scritto nel presente: non c’è contrapposizione tra tecnologia e manualità, ma un continuo adattamento reciproco. La digitalizzazione non cancella il gesto, lo affina. La stampa 3D non elimina il tocco finale, lo prepara. Le analisi biomeccaniche non sostituiscono l’osservazione, la potenziano. In tutto questo, ciò che fa la differenza è sempre la consapevolezza dell’artigiano.

E questa consapevolezza si costruisce con studio, esperienza, capacità di ascolto. «È fondamentale che il tecnico conosca molto bene l’anatomia umana – spiega Sestini –. Questo dà modo di creare supporti meno invasivi e più efficaci». La conoscenza diventa così creatività applicata, capacità di interpretare ogni caso in modo unico.

Ortholabsport non produce oggetti: modella soluzioni. Non propone ricette: costruisce percorsi. Lo fa con strumenti digitali, con mani esperte, ma soprattutto con una cura che è insieme professionale e personale. E in questo, si riconosce pienamente la lezione dell’artigianato cognitivo: l’unione tra sapere, fare e pensare, come via italiana alla tecno-diversità.

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A Meda, in Brianza, l’artigianato è parte del paesaggio, della cultura, del modo di pensare. Qui, da secoli, si lavora il legno, si cuciono stoffe, si progettano arredi che portano nel mondo il segno di una tradizione che sa rinnovarsi. In questo contesto si inserisce la storia di Berto Salotti, azienda associata a Confartigianato, fondata nel 1974 da Fioravante Berto e oggi guidata dal figlio Filippo, che ha saputo dare una direzione precisa al futuro dell’impresa: coniugare la qualità del fare artigiano con le opportunità della tecnologia. Senza forzature, senza nostalgie, ma con una visione chiara.

Una visione che Luca Giannobi, direttore marketing, comunicazione ed eventi di Berto, ha raccontato nell’ambito della ricerca “Artigianato Cognitivo. Come via italiana alla tecno-diversità”, realizzata da Poetica – Fondazione per la generatività sociale. La sua voce restituisce con lucidità ciò che rende Berto Salotti un laboratorio vivo della tecno-diversità artigiana: da Berto, la tecnologia non sostituisce, ma affianca il sapere artigiano. È uno strumento che si sceglie, si adatta, si impara a usare.

«La tecnologia è un aiuto – spiega Giannobi – ad esempio abbiamo inserito in produzione una macchina per l’incollaggio, passaggio fondamentale nella realizzazione degli imbottiti, che permette ai lavoratori di usare colle prive di solventi nocivi per la salute, quindi senza necessità di protezioni». Un esempio semplice, ma emblematico: non è la macchina a guidare il processo, è l’artigiano a decidere come e perché usarla.

«Sta all’artigiano scegliere quali strumenti utilizzare e in quale misura, per poter raggiungere determinati obiettivi»

In questo equilibrio tra mano e macchina, prende forma un’idea di tecno-diversità fondata sulla libertà e sulla consapevolezza. «Sta all’artigiano scegliere quali strumenti utilizzare e in quale misura, per poter raggiungere determinati obiettivi», aggiunge Giannobi. È un approccio che si traduce anche nell’uso dell’intelligenza artificiale: dalla scrittura dei testi all’editing video, fino alla gestione delle vendite, l’IA è uno strumento quotidiano, ma mai impersonale. «Può essere vero che, all’inizio, fare le cose da soli sembri più rapido – dice – ma solo la prima volta. Il difficile è saper chiedere quello che si vuole ottenere, perché le potenzialità oggi sono fin troppe. L’intelligenza artificiale può amplificare un pensiero che tu hai già in mente, o diventare un braccio del tuo pensiero; ma sei sempre tu a dirigere il gioco».

Per rendere possibile tutto questo, serve tempo, formazione, cultura del lavoro. Per questo l’azienda collabora con scuole e università – come l’Istituto Terragni o la SUPSI di Lugano – e accompagna i giovani in un percorso che non si limita a trasmettere competenze tecniche, ma fa crescere una mentalità. L’artigiano, in questa visione, è un professionista completo: sa fare, sa scegliere, sa raccontare.

«La fabbrica del racconto deve rendere sì partecipi i clienti – sottolinea Giannobi – ma anzitutto chi lavora, perché questo dà la forza e l’entusiasmo che sono un valore aggiunto per andare avanti»

Già, perché raccontare è l’altro lato del fare. In Berto Salotti esiste una vera e propria fabbrica del racconto, uno spazio in cui blog, video, articoli e testimonianze danno voce alle persone, ai processi, ai momenti. «La fabbrica del racconto deve rendere sì partecipi i clienti – sottolinea Giannobi – ma anzitutto chi lavora, perché questo dà la forza e l’entusiasmo che sono un valore aggiunto per andare avanti». La narrazione non è uno strumento di marketing, ma un pezzo del lavoro quotidiano: serve a costruire consapevolezza, a rendere visibile il valore umano dietro ogni prodotto.

Questo approccio ha trovato espressione anche in progetti corali come il DivanoXManagua o il Sofa4Manhattan, esperienze di crowdcrafting in cui clienti, designer e appassionati hanno co-creato un divano, diventato poi parte della collezione. Un modo per dimostrare che l’artigianato è anche relazione, ascolto, partecipazione.

Il prossimo passo è la Nuova casa del design: un’unica sede a Meda, trasparente, aperta, in cui progettazione, produzione e racconto convivranno fianco a fianco. Gli spazi saranno pensati per facilitare il dialogo tra i reparti e accogliere scuole, eventi, momenti di formazione. «Si vuole creare anzitutto un dialogo interno, in cui tutti sono partecipi del prodotto finale», spiega Giannobi. È qui che la visione di Berto si fa architettura: la trasparenza fisica diventa metafora della trasparenza culturale, dell’idea di impresa come luogo aperto, condiviso, in cui si cresce insieme.

In un’epoca in cui la tecnologia permette di fare tutto, la differenza sta in come la si usa. E l’artigianato cognitivo, come dimostra Berto Salotti, non è un compromesso tra antico e moderno, ma una sintesi viva, intelligente e profondamente umana. «Si usano gli strumenti moderni, si crea con le mani, si comunica con la testa e con il cuore» – e in questa armonia sta forse la forma più autentica e attuale di innovazione.

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I festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno di Confartigianato Bergamo hanno rappresentato un’occasione unica per guardare al tema del lavoro artigiano da una prospettiva originale. Il neoeletto presidente, Lorenzo Pinetti, ha invitato all’assemblea annuale Gianmarco Beltrami, responsabile delle relazioni istituzionali di Dallara per raccontare il nesso profondo che lega il lavoro artigiano a un’impresa di successo con una forte presenza a livello internazionale. Ragionare sul caso Dallara ha rappresentato un’opportunità per riflettere sulle specificità del Made in Italy e sul legame, non scontato, fra una realtà di punta della Motor Valley emiliana e un saper fare rigorosamente declinato al futuro.

Dallara produce auto da competizione (unica eccezione la “Stradale” con cui Beltrami si è presentato alla fiera di Bergamo). L’azienda si è concentrata da sempre sui telai evitando di produrre le “parti calde” del veicolo. Ha circa novecento dipendenti, una forte proiezione internazionale, una determinazione particolare nel promuovere ricerca di punta in materia di progettazione e nuovi materiali. Il suo successo è legato alla capacità di sviluppare un’offerta su misura. E’ il fornitore unico delle automobili che partecipano al circuito IndyCar, produce vetture per la Formula 2, per la Formula 3 e per altri campionati di rilievo internazionale, Non meno importante la sua collaborazione con grandi marchi come Ferrari e Bugatti per cui sviluppa modelli originali.

Questa capacità di produrre prototipi in scala – l’ossimoro è intenzionale – è il risultato di una cultura dell’innovazione che rispetta il lavoro, che promuove gli ingegneri che sviluppano i modelli matematici per la simulazione delle auto in pista così come i sarti e le sarte che tagliano e modellano i materiali compositi per la realizzazione dei telai. Dallara è la dimostrazione che è possibile saldare assieme ricerca e lavoro artigiano attraverso modelli di crescita che puntano a promuovere il potenziale dei singoli. E’ la prova che si può crescere dimensionalmente senza per questo perdere la propria cifra distintiva e il proprio legame con il territorio. E’ la dimostrazione che una particolare cultura del lavoro è pienamente compatibile con l’innovazione tecnologica e con sfide di mercato sempre più ambiziose.

Festeggiare un compleanno importante ragionando sul caso Dallara non è un fatto scontato. I media nazionali e internazionali parlano d’altro. Ci stiamo abituando a una crescita economica che prescinde dalla crescita delle persone, dallo sviluppo dei talenti, dal radicamento delle imprese nella società. Per molti l’accumulazione di fortune (in alcuni casi enormi) passa attraverso meme coins, chatbot che si confondono con fidanzate/i, finanza quantitativa. Mai come in questi anni guardiamo con sorpresa (e sgomento) alla distanza fra economia e società. Troviamo abbastanza normale che delle imprese su cui investiamo i nostri risparmi siano le stesse a mettere in pericolo la salute mentale dei nostri figli. Quando ascoltiamo il percorso avviato in questi anni da Dallara ritroviamo un’idea di crescita che si salda alla passione di una comunità, riconosciamo il lavoro come forma di espressione individuale e collettiva, guardiamo al management come strumento al servizio di una varietà di soggetti (non solo gli azionisti).

Per gli artigiani che hanno partecipato all’assemblea di Bergamo, il confronto con il caso Dallara ha rappresentato l’occasione per riflettere su un modello di crescita ambizioso quanto rispettoso della tradizione. Crescere in termini di dimensioni e di proiezione internazionale non significa necessariamente industrializzarsi (ovvero promuovere economie di scala e serialità nella produzione) quanto piuttosto adottare un modello manageriale in grado di valorizzare al meglio le proprie competenze distintive. La cultura del lavoro che Giampaolo Dallara continua a promuovere nella sua azienda è legata alla valorizzazione delle virtù cardinali dell’uomo artigiano: curiosità, voglia di sperimentare, desiderio di apprendimento. Bene ha fatto il presidente Marco Granelli a ricordare che questo valore artigiano costituisce un tesoro da riconoscere e promuovere per impostare un percorso di crescita che oggi vediamo come possibile e, spesso, come necessario. Questo percorso merita una cultura gestionale al passo coi tempi e un’attenzione alla ricerca e alla sperimentazione che l’esperienza Dallara conferma essere un tratto caratteristico delle imprese italiane.

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 Nel panorama delle imprese che incarnano il valore autentico del Made in Italy, la Stamperia Pascucci rappresenta un unicum: un laboratorio d’arte e di cultura materiale capace di trasformare la tradizione in linguaggio contemporaneo. La sua storia appartiene a quel ristretto novero di atelier e botteghe che, con la sapienza delle mani e la cura dei dettagli, rendono il lusso sinonimo di autenticità, bellezza e memoria. Qui, l’eccellenza non nasce dall’ostentazione, ma dalla fedeltà a un sapere antico che attraversa le generazioni e restituisce identità al territorio.

Ci sono simboli che raccontano un popolo meglio di mille parole. In Romagna, in quasi ogni casa si trova un grembiule da cucina, una tovaglia, un telo o una tenda stampati a mano dalla Stamperia Pascucci: non sono semplici oggetti, ma frammenti di memoria collettiva, testimonianze di appartenenza e cultura popolare diffusa.

Fondata nel 1826, la Stamperia di via Verdi è ancora oggi la stessa bottega che, senza mai interrompere l’attività, continua a coniugare arte e mestiere. È guidata da Riccardo e Giuseppe Pascucci insieme ai figli Matteo e Veronica, settima generazione della famiglia.

A consolidare il marchio fu la civiltà contadina: alla fine dell’Ottocento, durante fiere ed esposizioni, i buoi venivano coperti con coperte stampate a mano, simbolo di orgoglio e abilità artigianale. Anche le celebri tende parasole sulle spiagge romagnole hanno contribuito, nel tempo, a diffondere l’inconfondibile segno Pascucci.

Entrare nell’antica bottega di Gambettola significa varcare la soglia di un museo vivente. Al centro domina l’imponente mangano di legno del 1826, ancora funzionante, mentre sugli scaffali si conservano oltre seimila stampi incisi a mano, autentiche opere d’arte. Attorno, maestri artigiani lavorano con calma e precisione, creando pezzi unici.

La tecnica è quella tradizionale della stampa xilografica: matrici di pero intagliate a mano – oggi da Giuseppe Pascucci – vengono impregnate con una pasta colorante a base di ossido di ferro e battute con il mazzuolo su tessuti naturali come lino e canapa. Il celebre colore ruggine resta il marchio di fabbrica della Stamperia, oggi affiancato da nuove tonalità che dialogano con il gusto contemporaneo.

Il gesto dell’artigiano, però, è lo stesso da due secoli: intingere lo stampo, batterlo sul tessuto, imprimere il motivo. Un rito antico che ogni volta genera l’emozione di un’opera nuova.

Nel 2026, la Stamperia Pascucci festeggerà i suoi 200 anni di attività, confermandosi come la più antica testimone dell’arte della stampa su tessuto. Da sette generazioni la famiglia custodisce e rinnova questo sapere, creando manufatti che spaziano dai tessili per la casa e l’arredamento agli accessori per la moda: pezzi unici, eccellenze vive del Made in Italy.

Dagli anni Duemila, la Stamperia ha intrecciato un dialogo sempre più stretto con il mondo dell’arte, invitando numerosi artisti a donare i propri disegni per trasformarli in opere tessili. Il primo fu Tonino Guerra, che affidò alla bottega le sue celebri farfalle e donnine. Seguì Dario Fo, affascinato dai colori e dalla gestualità della stampa; poi Tinin Mantegazza, autore delle illustrazioni di Dodò dell’Albero Azzurro; il pedagogo Gianfranco Zavalloni, con i suoi disegni luminosi; e l’architetto Ilario Fioravanti, ispirato dagli stampati di Casa Pascucci. Grazie a queste collaborazioni, i tessuti della Stamperia sono diventati veri e propri arazzi, oggi presenti in esposizioni internazionali.

Nel tempo, la bottega di via Verdi ha accolto personaggi come Lucio Dalla, che per 25 anni ne fu affezionato cliente, ordinando tovaglie e cuscini per le sue case e la sua barca, e Roberto Benigni, colpito dalla forza evocativa delle stampe. Più recentemente, in occasione della visita ufficiale dei reali inglesi in Italia, la regina consorte Camilla ha ricevuto in dono una tovaglia stampata a ruggine, accogliendola con sincero apprezzamento.

La fama della Stamperia è arrivata anche nel mondo della moda: Fendi ha utilizzato le sue stampe originali per una collezione di borse che ha portato il nome di Gambettola sulle passerelle internazionali.

«Per noi stampare a mano non è solo un mestiere – racconta la famiglia Pascucci – ma un gesto che abbiamo visto ripetersi per generazioni, un modo per raccontare la Romagna a ogni colpo di mazzuolo. Festeggiare duecento anni non significa fermarsi, ma condividere un percorso che unisce tradizione, cultura e relazioni umane.»

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Quando provo a raggiungere Alessandro Siniscalchi al telefono, non è a Milano. È a Ginevra, città levigata e discreta, una delle capitali non dichiarate del lusso mondiale. E in fondo, questa distanza dice già molto: dal laboratorio di Viale Vittorio Veneto, nel cuore elegante di Milano, fino alle rive ordinate del Lago Lemano corre un filo sottile ma prezioso, fatto di ago, bottoni e savoir-faire. È il filo dell’artigianato italiano, quello vero che rimane un brand da preservare, che non ha bisogno di urlare per farsi riconoscere. Quando la sua voce arriva dall’altra parte della linea, gentile ma ferma, è la voce di chi ha costruito una vita attorno a un mestiere: fare camicie su misura. “Lusso è un valore che sembra elitario, ma per me non è questo”, dice. “Non è solo una parola elegante, ma una traiettoria precisa, che attraversa mani esperte, tempi lenti e materiali che parlano da soli. Una volta non facevamo parte del lusso. Poi, con l’altissima qualità e i costi inevitabilmente più alti, ci siamo entrati. Ma il punto non è quello: lusso per me è dare il massimo, ogni volta”.

La Maison Siniscalchi nasce nel 1948, quando Milano è una città che ricuce se stessa dopo la guerra e sogna il futuro. In quell’anno Vittorio Siniscalchi, figlio di Cesarina — ricamatrice per sartorie di pregio e per la celebre Casa Caramba — e padre di quell’Alessandro che ci risponde da Ginevra, apre un piccolo laboratorio in Via Montenapoleone. Ama il bello e il ben vestire, e soprattutto ha un’idea precisa: la camicia è molto più di un capo. È un modo di stare al mondo. Quel capo — erede della tunica e del camis persiano — è il simbolo per eccellenza di un’eleganza che si vede e non si vede. Si mostra solo nei dettagli: un polsino cucito con pazienza, un colletto perfettamente modellato. “Anche da pochi elementi — mi spiega l’erede della Maison — si capisce se una camicia è artigianale o no, se dietro c’è l’anima di un vero camiciaio”. Piano piano, la conversazione si scioglie. Dal lei iniziale si scivola in un tu naturale, quasi inevitabile, come quando si entra in bottega, ci si tiene inizialmente a distanza e poi ci si fida, e allora le distanze diminuiscono. “Mi chiedono spesso se si può velocizzare il lavoro, la produzione — racconta — ma la tecnica è la stessa di sempre e quella non si forza. Sono cambiati solo i macchinari. Non li usiamo per sostituire le mani, solo per andare avanti e indietro un po’ più comodamente”.

Negli anni Ottanta Alessandro entra in bottega e apprende tutto osservando il padre. “Persino le macchine con cui lavoriamo — racconta con un sorriso — le ho ereditate da lui, e funzionano ancora alla perfezione”. Poi aggiunge, con un pizzico di ironia, che sta inserendo nuovi macchinari “solo perché trovare i pezzi di ricambio per quelle storiche è diventato un incubo”. Non è solo un artigiano che custodisce un mestiere: Alessandro Siniscalchi è anche membro dell’Accademia dei Sartori, una delle istituzioni più antiche e prestigiose della sartoria italiana. Un riconoscimento che non arriva per caso, ma per rigore, maestria e rispetto assoluto per il mestiere. Un mestiere, si auspica, possa continuare a rapire il cuore anche alle prossime generazioni di artigiani del su misura.

Oggi la Maison continua a cucire camicie per una clientela che negli anni si è fatta sempre più cosmopolita: Ginevra, Montecarlo, New York, Lugano, Vienna. Il 70% dei clienti arriva dall’estero. Perché il lusso vero non è ovunque, si va a cercarlo. E quando lo si trova, ci si affida.

Se c’è una cosa che ho capito approcciandomi alla Maison, è che nel mondo globale e veloce, dove tutto è replicabile e standardizzato, la vera esclusività è diventata la personalizzazione. Il lusso, oggi, è l’esatto opposto della produzione di massa: è tempo dedicato, ascolto, costruzione di qualcosa che esiste solo per te. È scegliere un tessuto, discuterne la mano e la lucentezza, disegnare la curva perfetta di un polso. È l’arte di rendere unico ciò che, a prima vista, potrebbe sembrare uguale. La camicia Siniscalchi è come una stretta di mano: rivela chi sei senza bisogno di parole. Ogni punto, ogni cucitura, ogni bottone è tracciabile a un gesto umano.

Milano e Ginevra, oggi, non sono poi così lontane, penso. Le unisce, nel piccolo, un laboratorio che lavora come nel 1948: con lentezza, precisione, dedizione. “Noi — dice Alessandro — non vendiamo solo una camicia. Diamo un nome a un capo che diventa parte della vita di chi lo indossa, una seconda pelle che ti deve calzare alla perfezione dalla mattina alla sera. Questo è il vero lusso”.

(di Agnese Zappalà, per Spirito Artigiano)

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Flavia Pinello è una giovane stilista palermitana, costumista per il cinema e il teatro e stilista di abiti da cerimonia, alta moda e prêt-à-porter. Da anni sfida gli stereotipi di genere e le difficoltà di fare impresa, soprattutto nel Sud Italia, a colpi di competenze, condivisione e sostenibilità.

“Le competenze tecniche sono fondamentali per poter fare questo mestiere. Non basta saper disegnare, bisogna conoscere le tecniche sartoriali. Questo è uno dei principali problemi che si hanno con le nuove generazioni”, spiega la titolare dell’Atelier Modart di Palermo. Anche nel mondo della sartoria e dell’alta moda, una delle roccaforti del made in Italy nel mondo, la distanza tra scuola e impresa è tanta, troppa per formare i più giovani sulle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Oggi, “la tecnologia può essere un supporto importante per l’imprenditore. I modellisti scompaiono e l’intelligenza artificiale può aiutare a colmare il vuoto di queste figure professionali. Così come per la prototipazione dei nuovi modelli. Se prima questa era una delle fasi più impegnative della produzione, oggi l’IA può abbattere tempi e costi, dando una versione incredibilmente realistica dei modelli da presentare al mercato”, continua a raccontare questa imprenditrice siciliana, che ha iniziato il proprio percorso imprenditoriale nel 2011, “con l’apertura del laboratorio di sartoria a Palermo. Nel 2013, invece, ho lanciato il brand che porta il mio nome e con cui presento le mie creazioni”.

“La spinta della globalizzazione sembra essersi attenuata, oggi si torna a comprare nei negozi di prossimità, si riparano abiti, scarpe e oggetti. L’artigianato e il su misura stanno vivendo un momento di rinascita, anche se il settore della moda vive un periodo di enormi difficoltà”.

Una crisi senza precedenti, che continua senza sosta dalla pandemia che ha paralizzato il mondo nel 2020. “Subito prima del Covid, in Sicilia abbiamo creato Mithos, il distretto siciliano della moda. Un’iniziativa molto importante per tutte le micro e piccole imprese isolane, per condividere costi, lavori e prototipazione e lavorare in rete per abbattere i limiti delle possibilità delle nostre imprese – continua a raccontare Flavia Pinello, attuale Presidente del distretto Mithos – Siamo partiti con 20 laboratori e con tanti progetti ambiziosi da mettere subito in campo. Il Covid ha bloccato tutto, però, così il primo lavoro del distretto è stato produrre le mascherine anti-contagio. Oggi, abbiamo 62 laboratori di sartoria e accessori per la moda e siamo diventati un punto di contatto per tutta l’Isola, divisa tra i centri di produzione, concentrati tra Messina e Catania, e i designer, che invece lavorano a Palermo e provincia. Superata la crisi innescata dal Covid, abbiamo realizzato tanti progetti che ci hanno permesso di condividere esperienze e attività tra tutte le realtà del fashion district siciliano. A cominciare dalle tante iniziative per promuovere la sostenibilità nella moda, dall’accordo con il Cobat Tessile per il recupero degli scarti di lavorazione alla condivisione degli avanzi di magazzino tra le varie imprese del distretto, così da evitare sprechi ed allungare il ciclo di vita di fibre e tessuti”.

Un’altra delle iniziative adottate dal Distretto siciliano della Moda per la sostenibilità è l’ecoprogettazione, “una progettazione che non prevede sprechi e scarti e per cui si realizzano soltanto i capi che verranno poi presentati sul mercato. Anche in questo caso, la tecnologia aiuta le nostre imprese a ridurre gli sprechi e, di conseguenza, costi e tempi di lavorazione”.

(Racconto e intervista di Fabrizio Cassieri)

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